Belle Époque

A Belle Époque e a Moda Eduardiana eram contemporâneas e bastante semelhantes, mas uma acontecia na França e a outra na Inglaterra. Considera-se o início da Belle Époque meados de 1890.

Foi, sem dúvidas, uma era de de luxo  em que a moda e o consumo era pensado para grupo seleto e as disparidades sociais tornavam-se óbvias . No século XIX e início do século XX, a indústria da moda se expandiu a partir da produção de famosas marcas  francesas como: Jacques Doucet (1871), Rouff  (1884),Jeanne Paquin (1891), Soeurs Callot (1895),Paul Poiret (1903),Madeleine Vionnet (1912),Chanel (1925),Elsa Schiaparelli(1927) e Balenciaga (1937).

A moda da Belle Époque passou por diversas transformações com o decorrer do tempo, afinal estamos falando de duas décadas. Para conseguirmos compreender as mudanças e permanências da moda dessa era vamos dividir os anos e analisar as tendências separadamente.

 1895 – 1910

A moda da Belle Époque é fiel ao espírito do Art Nouveau, uma corrente artística que  é caracterizada por curvas e inspirado pela natureza do embelezamento.A silhueta era caracterizada por curvatura em “s” curva conquistada pelo uso de corpetes e espartilhos apertados que acentuavam os seios e quadris  que eram projetos para fora do corpo, e afinavam a cintura.Essa silhueta ainda era um resquício da forma ampulheta em voga durante o século XIX.

As roupas eram excessivamente românticas e fluidas contando com vários detalhes como plissados, bordados e aplicações de renda.  As roupas eram tão trabalhadas e com tantos detalhes que nenhuma dama poderia  vestir-se ou despir-se sem o auxílio de um terceiro, mais uma forma de distinção social. 

O guarda-sol, para proteger a pele clara do sol, tornaram-se acessórios indispensáveis à composição do look diurno.  Coberto com rendas, o guarda-chuva tinha cabo de madeira ou marfim esculpido,  tornou-se um acessório de moda  indispensável à composição do look diurno da época assim como os grandes e luxuosos chapéus. 

Quanto aos penteados o estilo “Pompadour”, usado por mulheres e homens,consistia em  um “topete” feito com o próprio cabelo ou usando apliques quando queriam mais volume, o cabelo era jogado para trás e preso geralmente em coque no topo da cabeça. 

O paradigma da mulher ampulheta,  de cintura e pés minúsculos ( muitas mulheres decepavam o dedinho mindinho para afinar os pés) e pele clara foi dissemido principalmente pelas “Meninas de Gibson”. O ilustrador de moda Charles Dana Gibson, entre 1890 e 1910, assinou colunas de moda em revistas e manuais de boas maneiras nos EUA e Grã-Bretanha, em seu trabalho lançou a imagem de uma “Nova Mulher “, desportiva , independente e elegante.

 Aos poucos as mulheres conquistavam seu espaço, as mais ousadas já dirigiam e trabalhavam fora, o terno aos poucos foi  introduzido ao vestuário feminino, inicialmente o paletó era usado com uma saia drapeada. 

Os vestidos eram feitos de tecidos suaves e leves, como musseline de seda e chiffon, as cores eram leves, geralmente bege e branco. Ainda era a norma fazer vestidos em duas partes: Corpete e Saia. Os decotes desapareceram das roupas diurnas dando lugar às golas altas de renda  que alta mas a noite usavam decotes quadrados e redondos que permitiam o uso de jóias. 

1910-1914:

O mundo estava em alerta e a corrida armamentista tornava a I Guerra Mundial iminente. Era necessário se habituar à agilidade e praticidade dos novos tempos industriais,não havia mais espaço para movimentos limitados.A silhueta torna-se mais natural, nada de corsets ou espartilhos, o estilo império retorna ao guarda-roupa feminino e o comprimento da saia também começou a subir  mostrando os sapatos e tornozelos. 

Dois ternos peça começou a fazer rondas em moda feminina no final de 1913. A jaqueta era um pedaço de tecido volumoso, enquanto a saia estreitou tanto nos tornozelos, apenas pequenos passos eram possíveis. Chapéus, antes grandes e com flores , se transformaram em  turbantes com penas ou broches. 

O movimento Orientalista invade a moda pelas mãos de Paul Poiret, um dos estilistas expoentes do período, porém ganha muitas adeptas após o sucesso da apresentação do espetáculo Scheherazade ( figurinos inspirados pelo Orientalismo), do Ballet Russo,em Paris. 

Poiret criou em pantalonas , turbantes,quimonos,vestidos império,saias “hobble”e obis, também usou cores vivas e combinações exóticas que as mulheres poderiam vestir sem a ajuda.Chapéus antes grandes e com flores se transformaram em  turbantes com penas ou broches. 

Com o início da Guerra, em 1914, as alterações no vestuário foram ditadas mais pela necessidade do que estética, as mulheres eram forçadas a trabalhar o que exigia roupas mais adequados às suas novas atividades , a gravidade da situação fez com adotassem um visual monocromático com cores mais escuras e sóbrias.

Era Eduardiana

A Era Eduardiana (1901–1913)

Na Inglaterra, em 1901, Eduardo VII, filho da Rainha Vitória, torna-se rei dando início à Era Eduardiana. Tempo em que a França vivia uma época de efervescência cultural conhecida por Belle Époque. Ou seja, Era Eduardiana e Belle Époque foram modas contemporâneas e bastante semelhantes, no entanto, uma aconteceu na França e a outra na Inglaterra, os dois pólos lançadores das modas copiadas pelos países do ocidente.

Eduardo VII é conhecido por suas inúmeras amantes, extravagâncias e excessos, o oposto do recato e moralidade de sua mãe. Seu reinado foi uma época de ostentação e extravagância.

Moda Feminina

O rei gostava de mulheres maduras e dominadoras com busto pesado. Então, surge a silhueta em “S”, provocada por um espartilho mais longo que forçava o corpo a ficar ereto e empurrava o busto pra frente e o quadril pra trás. A peça foi recomendada como mais saudável do que o corset que dava forma de ampulheta ao corpo, pois removia as pressões sobre o abdômen. A moda da época era ter cerca de 40 cm de cintura, para isso muitas mulheres retiravam as costelas flutuantes.

 

De dia as roupas cobriam todo o corpo exceto o rosto. As golas eram mantidas eretas com barbatanas rígidas. As saias eram lisas sobre os quadris e tinham formato de sino. 

 

Nos vestidos noturnos eram permitidos decotes que expunham colo e ombros.

 

O exagero e a ostentação reinavam em volumes excessivos, penas, rendas e pérolas, babados, plissados, bordados, lantejoulas, rufos e outros ornamentos. Chapéus imensos, enfeitados com penas, babados e flores artificiais, adornavam as cabeças, usados com coques.

 

Haviam os vestidos para o chá, que eram peças bem mais soltas (sem espartilhos) para serem usadas em casa.

Botas eram usadas para esconder totalmente as canelas. Também usavam sapatos com salto baixo em casa ou em bailes. O uso de meias calças, muitas delas rendadas, eram fundamental para esconder as pernas.

 

Em 1908, a silhueta feminina mudou, o busto não era tão empurrado pra frente e nem os quadris tão para trás. Vestidos estilo Império (diferentes dos de 1800) davam ilusão de estreitar os quadris, por isso eram muito usados em anúncios de corsets. Os corsets quase chegavam aos joelhos, com a intenção de a silhueta parecer mais alongada.

 

Começou-se a dar importância a peças com cortes masculinos, pois as mulheres estavam entrando no mercado de trabalho e aparecendo em público socialmente. Iniciou-se então o uso de duas peças, uma delas o Tailleur, que passou a ser usado no dia-a-dia e era composto pela saia justa e longa e o casaco do mesmo tecido.

Surgiram roupas com influência do sportwear, já que era moda fazer atividade física: saias-calça bufantes (bloomers) e roupas de banho em lã que cobriam tronco e pernas.

Em 1910, aconteceu uma mudança radical na moda. Estilistas como Paul Poiret, Madeleine Vionnet e Coco Chanel foram alguns dos responsáveis pelo banimento dos corsets. As saias adquiriram drapeados suaves e ficaram estreitas na barra, se afunilaram ao ponto de cada passo feminino ser de 5 a 8 centímetros. Influenciadas pelas histórias de Sherazade, todas queriam parecer escravas de um harém oriental. O adorno não era a mais a renda e sim botões em todo e qualquer lugar.

 

Em 1913, outra mudança aconteceu: as golas não chegavam mais até as orelhas, havia o decote em V, que foi um escândalo, pois era uma exibição indecente e os médicos diziam fazer mal para a saúde. Em 1914, sobre a saia comprida e justa nos tornozelos, usava-se outra saia, como uma túnica, logo abaixo dos joelhos. Então a primeira guerra começou. Os tempos difíceis não permitiam extravagâncias, as roupas deveriam ser práticas, simples e sérias, em tecidos como flanela e algodão, baratos e duráveis. A mulher passou a trabalhar, usar uniformes e as roupas passaram a ser um pouco como conhecemos hoje: práticas e simples.

Moda Masculina

A silhueta era longa e atlética. As calças eram curtas e estreitas. Os jovens usavam-na com a bainha virada e com vincos na frente, já que a máquina de prensar calças acabara de ser inventada. Os colarinhos eram engomados e muito altos, retos em volta do pescoço. Os cabelos eram curtos quando usavam barbas, e elas eram menos pontudas que na Era Vitoriana e os bigodes, enrolados. Formalmente era usado sobrecasaca, terno e cartola. Chapéus coco eram usados com terno e chapéus de palha em ocasiões informais. À noite, fraque em tons escuros com colete, gravata borboleta branca e uma camisa com colarinho alto. Nesta época, os sapatos em estilo oxford foram introduzidos.

   

Dicas de Filme:

Titanic (1997)

Jack Dawson (Leonardo DiCaprio) é um jovem aventureiro que, na mesa de jogo, ganha uma passagem para a primeira viagem do transatlântico Titanic. Trata-se de um luxuoso e imponente navio, anunciado na época como inafundável, que parte para os Estados Unidos. Nele está também Rose DeWitt Bukater (Kate Winslet), a jovem noiva de Caledon Hockley (Billy Zane). Rose está descontente com sua vida, já que sente-se sufocada pelos costumes da elite e não ama Caledon. Entretanto, ela precisa se casar com ele para manter o bom nome da família, que está falida. Um dia, desesperada, Rose ameaça se atirar do Titanic, mas Jack consegue demovê-la da ideia. Pelo ato ele é convidado a jantar na primeira classe, onde começa a se tornar mais próximo de Rose. Logo eles se apaixonam, despertando a fúria de Caledon. A situação fica ainda mais complicada quando o Titanic se choca com um iceberg, provocando algo que ninguém imaginava ser possível: o naufrágio do navio.

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Romantismo/Era Vitoriana

O século XIX foi agitado por fortes mudanças sociais, políticas e culturais causadas pela Revolução Industrial e pela Revolução Francesa do final do século XVIII. Do mesmo modo, a atividade, a atividade artística tornou-se  mais complexa.Assim, podemos idenficar nesse período vários movimentos que produziram obras de arte segundo diferentes concepções e tendências.Por isso, quando estudamos a arte do século XIX entramos em contato com movimentos artísticos muito diferentes, como é o caso do Romantismo, do Realismo, do Impressionismo, do  Pós-Impressionismo.

Valorização dos sentimentos e da imaginação como princípios da criação artística.Sentimento do presente, o nacionalismo e a valorização da natureza.

A pintura romântica - ao negar a estética neoclássica, a pintura romântica aproxima-se das formas barrocas.Assim, os pintores românticos, como Goya, Delacroix, Turner, e Constable, recuperaram o dinamismo e o realismo que os neoclássicos haviam negado.

Outro elemento que podemos observar nos quadros românticos é a composição em diagonal, que sugere instabilidade e dinamismo ao observador.A cor é novamente valorizada e os contrastes de claro-escuro reaparecem, produzindo efeitos de dramaticidade.

Quanto aos temas, os fatos reais da história nacional e contemporânea dos artistas despertam maior interesse do que os da mitologia grego-romana.Além disso, a natureza, relegada a pano de fundo das cenas aristocráticas pelo Neoclassicismo, ganha importância.Ela mesma passa a ser o tema da pintura.Ora calma, ora agitada, a natureza exibe, na tela dos românticos, um dinamismo equivalente às emoções humanas.

Principais artistas;

Goya: a luta pela liberdade 

Os fuzilamentos de 3 de meio de 1808.

Delacroix: a multidão agitada nas ruas

A liberdade guiando e o povo.

Turner: a máquina começa a ganhar espaço na paisagem natural

O Grande Canal, Veneza.

Vestuário do Romantismo;

Passado 1815, as roupas femininas tornaram-se gradativamente enfeitadas e decorativas. As saias ficaram volumosas com a ajuda de diversas anáguas. Corsets retornaram severos e a linha da cintura era alguns centímetros acima da cintura natural. Os tecidos tinham cores claras ou cores ricas. Estampas florais e suaves com fundo claro eram bastante populares, assim como a combinação de flores e listras.

Os vestidos noturnos tinham decotes baixos na frente e nas costas. Podiam ter um babado ao redor do pescoço e/ou ombros imitando rufos medievais.As saias eram bastante volumosas, estampadas, decoradas com babados e laços, mantidas com cinco ou seis anáguas e uma crinolina. O comprimento das saias não ultrapassava a altura do tornozelo.

Havia grande variedade de tipos de mangas, normalmente imensas e sustentadas por barbatanas ou bolas de plumas. Uma invenção da época é a manga presunto, que era larga no alto, estreita no cotovelo e justa nos punhos. Em meados de 1830, elas foram invertidas: sendo justas no alto, largas no cotovelo e novamente justas no punho.
As mulheres se espremiam em espartilhos numa tentativa de imitar a estética da Renascença. Xales eram peças populares para sair às ruas. Capas e casacos longos eram usados no tempo frio ou chuvoso.
Os sapatos eram sem salto, no modelo bailarina, combinando com o vestido. Nas ruas, usavam botas de tecido, mas as mulheres quase não saiam de casa.
Os cabelos compridos eram repartidos no meio, amarrados na parte de trás e com cachos nas laterais do rosto, que com o passar dos anos ficaram maiores e mais elaborados. Eram enfeitados na testa por correntes de ouro ou prata.
Chapéus de abas largas eram usados. Posteriormente, em 1837, os bonnets se tornaram populares durante o dia, dando a impressão de extremo recato e só permitia que o rosto fosse visto de frente.
Pérolas, broches, camafeus, pedras, eram acessórios sempre em formato muito delicado. Leques eram usados em bailes e sombrinhas, embora essenciais, raramente eram abertas.

Moda Masculina

A silhueta ideal masculina, assim como a feminina, visava ombros largos e cintura fina. As camisas eram de linho ou algodão, usadas com o colarinho em pé e gravatas amarradas com um laço frouxo. As mangas eram justas e acabavam no punho.

Trajavam calças justas afinadas no tornozelo, de cor clara durante o dia e escuras à noite, com fechamento frontal vertical com zíper, ao invés do fechamento frontal horizontal com botões das épocas anteriores. Os casacos eram acolchoados nos ombros e no peito, abotoados na cintura. Os coletes tinham fechamento simples ou duplo e eram extremamente apertados na cintura. As capas largas e pregueadas em torno do pescoço, jogadas sobre os ombros e fechadas com um colchete e uma pequena corrente ficaram na moda até o fim dos anos de 1830, depois foram substituídas pelo sobretudo. Normalmente na combinação citada acima cada peça era de uma cor diferente.

Homens de classe média e alta vestiam espartilhos ou peças que imitavam espartilhos para marcar a cintura e se promover em status. A peça era traje a rigor para oficiais do exército. O espartilho masculino era chamado de “cintas”, “cintos” ou “vestes”, já que a palavra corset soava muito feminina.
Usavam cabelos compridos penteados em cachos ou ondulados, barba e/ou bigodes com costeletas. Vestiam altas cartolas com abas estreitas e em casa.

Moda Vitoriana

Primeira Fase da Era Vitoriana (1837-1860) - A Era Vitoriana corresponde ao reinado de Vitória na Inglaterra, de junho de 1837 a janeiro de 1901. Tempo cujo consumo e burguesia estavam em alta devido o crescimento do comércio com a Revolução Industrial e da fabricação de roupas com a invenção a máquina de costura.

Moda Feminina

De reinado puritano ao extremo, pedia por mulheres recatadas, de aparência vulnerável e movimentos restritos.

Usado em crianças a partir de três anos, o espartilho era uma necessidade médica. Crescidas, as mulheres usavam várias camadas de corpetes, mais de quatro camadas de anáguas, crinolina e vestidos que chegavam a ter 20 metros de tecido, reforçados com barbatanas. Ao sair de casa acrescentava-se um xale pesado e uma touca adornada, chegando a pesar até 15 quilos de roupas.

As cores das roupas eram claras. A silhueta tinha ombros mais estreitos, a cintura baixou alguns centímetros e os espartilhos ficaram “pontudos” comparados à Era Romântica. O corpete e a saia formavam uma só peça abotoada atrás, podiam usar uma jaqueta curta por cima. As mangas dos vestidos diurnos desceram até o pulso e eram bufantes no antebraço e justas até o pulso. A saia tinha formato de sino, usada com forros de lã, anáguas pesadas e crinolina.

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Os vestidos de noite eram decotados até os ombros, com decote decorado em rendas, laços e babados.

 Os sapatos femininos não tinham salto. Eram ao estilo sapatilha, da mesma cor da roupa, e, às vezes, amarrados no tornozelo como de bailarina. Nas ruas podiam usar botas de tecido. Em 1856, as botas entraram na moda, tinham saltos mais altos e eram amarradas até o meio das canelas.

Entre 1840 e 1850 usava-se bonnets que escondiam rosto e pescoço e que só permitiam a moça de olhar para frente.

Exceto pelos vestidos noturnos, que deixavam parte dos ombros à mostra, as roupas cobriam todo o corpo. Foi nessa época que as primeiras mulheres começaram a reclamar das restrições das roupas e da saúde, então, surgiram calções largos e compridos que se estreitavam na altura dos tornozelos e eram usadas por baixo de saias: os bloomers, mas a peça foi ridicularizada e acabou adaptada para meninas e para educação física.

Moda Masculina

A moda masculina teve influência do Príncipe Albert, o consorte da Rainha Vitória, que era jovem e vaidoso. Bastante parecida com a do período romântico: ombros e peito cheios e cintura minúscula. A calça tornou-se levemente tubular e reta.

Na época da Revolução Industrial, os homens necessitavam de roupas que facilitassem os movimentos, portanto, surgiram trajes sóbrios, sérios e impessoais. Tecidos de cores escuras, listradas ou em xadrez grande ou pequeno. Os únicos enfeites eram a gravata ou um lenço de seda branco em torno do pescoço, a cartola que cobria todo o cabelo e a corrente do relógio de bolso que ficava aparente sobre o colete. Usavam bigode com ou sem cavanhaque.

 

Foi introduzido o babador. A peça era uma falsa frente de camisa em cetim, que deveria ser usada com o traje de gala, presa no colarinho e colocada para dentro, intencionalmente desarrumada.

De dia, vestiam um casaco longo, normalmente preto. Para uso à noite, em 1850, ficou em voga o casaco trespassado com corte reto. O fraque com gravata branca também era traje formal para os cavalheiros.

Em 1860, tornam-se comuns os ternos, e casaco, colete e calças todos da mesma cor.

Segunda Fase da Era Vitoriana (1861-1901) - Em 1861, o Príncipe Albert faleceu e a Rainha Vitória mergulhou em tristeza, vestindo luto e não o tirando até o fim da vida. A morte do Príncipe Albert marca o início da segunda fase da Era Vitoriana: as cores escurecem. O normal era vestir trajes de luto por dois anos, mas a rainha optou pelo luto permanente e muitas mulheres a imitaram.

Moda Feminina

Na década de 1960, a silhueta tornou-se menor, incluindo o tamanho dos chapéus. As saias passaram a ser retas na frente e projetadas para trás, mas ainda com volume e ornamentos.

As mangas eram amplas em estilo pagode e o pescoço enfeitado com golas altas em renda ou outro tecido delicado. Estampas geométricas e listras eram populares em tecidos como cetim, crepe, brocado e tafetá.

O traje noturno tinha decote baixo e mangas curtas usadas com luvas curtas de renda ou de tecido. As saias possuíam crinolinas maiores que as saias de uso diurno. Era comum um tecido de mesma estampa ser usado para dois vestidos, um para o dia, outro para a noite.

Os acessórios eram os mesmos da primeira fase: leques, luvas de renda ou de tecido, sombrinhas, pequenas bolsas, cabelos repartidos ao meio e enfeitado com flores e laços. Jóias como pérolas, camafeus, broches e pedras. Nos pés sapatilhas com ou sem um pequeno salto e pra sair às ruas, botas.

Por volta de 1864, a forma da crinolina começou a mudar e recebeu o nome de crinolete. Ao invés de ser em forma de cúpula, a frente e os lados diminuíram e o volume ficou apenas na parte de trás.

Novas silhuetas apareceram entre 1870 e 1890. A moda feminina teve uma grande mistura de estilos. As saias foram varridas para trás, sendo ainda mais justas e estreitas na frente e volumosas em um amontoado de tecido atrás terminando em cauda. O visual causou furor, pois mostrou mais as formas do corpo feminino.

Em 1870, usavam-se vestidos em cores vibrantes, o espartilho poderia ser de outra cor e a saia ter tecidos diferentes, sendo um liso e outro estampado. O espartilho tornou-se ainda mais rígido, restringindo mais os movimentos. Um tipo de jaqueta que formava uma sobressaia foi usadíssima.

O chapéu ao estilo boneca dava lugar a chapéus pequenos, caídos sobre a testa. Usados com cabelos presos. Tranças em torno da cabeça eram muito comuns.

Em 1880, as mangas eram justas e a parte de cima do corpo enfeitada com babados cobrindo o ombro. A saia ficou com forma de trombeta, ainda com muito volume na parte de trás e a forma adquirida junto com os 

espartilhos era a forma de ampulheta.

A crinolete foi reduzida em um meio arco de metal, chamado de anquinha (em inglês, bustle), que se projetava horizontalmente para trás. Era unido por dobradiças que se movimentavam quando a usuária de sentava ou levantava.

Ainda em 1880, a anquinha gradativamente desapareceu das roupas femininas. As saias passaram a ter formato de sino, as blusas tinham gola alta com babados de renda ou tule. A renda também passou a ser usada em vestidos e em anáguas, que eram agora um símbolo erótico, já que para atravessar a rua, as mulheres tinham que levantar o vestido e deixavam propositadamente a anágua rendada aparecer.

Usavam luvas compridas à noite e leques imensos, as jóias eram extremamente coloridas. Com a popularização das bicicletas, os bloomers, antes rejeitados, passaram a serem usados, apesar de ainda causarem escândalos.

Nos pés, usavam sapatilhas e botas com um pequeno salto.

Mulheres rebeldes e intelectuais se recusavam a usar esse tipo de roupa e usavam peças que imitavam a moda, mas eram soltas e sem corset. Elas protestavam contra o espartilho e as camadas desnecessárias de roupas. À medida que as mulheres foram ficando mais ativas na sociedade, os espartilhos rígidos saíram de moda.

Na década de 1890 houve uma mudança de valores. A Era Vitoriana estava chegando ao fim. Ainda nessa década, o espartilho alongou e fazia com que o corpo da mulher formasse uma silhueta em forma de S. Silhueta que seria bem popular na Belle Époque.

Moda Masculina

A roupa masculina do final da Era Vitoriana, não difere muito da do início. De dia, dominavam as roupas práticas para o trabalho. Usava-se casaco em curva sobre os quadris com abotoamento no peito, sobretudos curtos e calças retas. Como acessório: gravatas borboleta, luvas, bengala, além do bigode, barba e dos cabelos curtos ondulados, cobertos pela cartola. O homem, a partir dessa década passou cada vez mais a usar trajes informais. À noite, o traje era o fraque.

Dicas de Filme;

Anna Karenina (2012) 

Século XIX. Anna Karenina (Keira Knightley) é casada com Alexei Karenin (Jude Law), um rico funcionário do governo. Ao viajar para consolar a cunhada, que vive uma crise no casamento devido à infidelidade do marido, ela conhece o conde Vronsky (Aaron Johnson), que passa a cortejá-la. Apesar da atração que sente, Anna o repele e decide voltar para sua cidade. Entretanto, Vronsky a encontra na estação do trem, onde confessa seu amor. Anna resolve se separar de Karenin, só que o marido se recusa a lhe conceder o divórcio e ainda a impede de ver o filho deles.

Ensaio do filme para Vogue :

Trabalho feito em aula:

Leque da Era Vitoriana!